Für den Einstieg in den Schiffsmodellbau sind zu empfehlen Modelle ab ca. 1m Länge. Mit einem flachen U-Spant und einfachen Linien lassen sie sich gut realisieren.  Je nach Breite, 20 - 30 cm, haben diese eine Verdrängung von 4 - 6 kg.  Das bedeutet auch sie sind gut zu handhaben.  Und bei einem Maßstäbe 1:10 bis 1:15  lassen sich noch alle Details und Beschlagteile funktionsfähig verwirklichen.   Bei einem ersten Einzelstück ist die Spantenbauweise zu empfehlen. Moderne Segelschiffe und besonders Rennyachten sind relativ einfach gebaut und nur mit dem zweckmäßigen Zubehör versehen. Ist man noch im Zweifel, welches Boot, auf der HP "sailmodell.de" gibt es eine Auswahl verschiedener Schiffstypen mit Beschreibung.

 Rumpf, meine Bauweise:
Meine Hauptwerkzeuge sind immer noch Laubsäge, Feile, Schmirgelpapier, ein scharfes Messer, Bohrmaschine und eine einfache Stichsäge mit Kurvensägeblatt . 
Den Bau beginne ich ganz allgemein mit einer stabilen Holzplatt (Spanplatte). Hierauf wird die Mittellinie, der Schiffsumriss und die Spanteneinteilung gezeichnet.
Dann säge ich die Balkwegerleisten und Spanten in ca. 1-2 cm Breite aus, und die eventuell vorgesehene Kielleiste. Für die Grundkonstruktionen verwende ich je nach Schiffsgröße oder Verdrängung 2 bis 4 mm starkes Sperrholz. Die Balkweger stecke ich mit Stiften über die Umrisslinien auf. Günstig ist es, wenn der Balkweger ca. 3 mm unterlegt wird, damit später das Deck innerhalb der Beplankung liegt.  Dann stelle ich die Spanten auf und richte diese mit Hilfe der Kielleiste senkrecht aus. Die Schlitze in der Kielleiste sollten so eng bemessen sein, dass die Spanten sich leicht verklemmen. Ist alles gut angepasst, ausgerichtet und festgesteckt, werden die Teile miteinander verleimt.
Nach der Trocknung werden die Spanten nochmals ausgestrakt.  Unstimmigkeiten nacharbeiten.
Nun kann mit dem Beplanken begonnen werden. Zuerst die unterste Leiste bis auf die Grundplatte durchgehend anbringen. Der spätere Überstand nimmt das Deck auf. Auf die Spanten trage ich nur wenig Leim auf und verklebe die Beplankungsleisten nicht untereinander. Um Nagellöcher zu vermeiden, befestige ich die Planken möglichst nur mit Klammern.
Beim Anbringen der Planken. sind diese immer fest aneinander zu pressen, damit keine Fugen entstehen. Ich verwende zur Beplankung meistens Leisten 2 x 10 mm, hiervon lassen, sich je nach Schiffsgröße und -form, 3 bis 4 Stück in voller Breite anbringen, ohne dass diese sich stark verwinden.
Wichtig: Planken immer gleichzeitig auf beiden Rumpfseiten anbringen, um Verzug zu vermeiden!
Kommt man mit der Beplankung in die stärker gekrümmten Bereiche des Rumpfes, müssen die Planken angepasst werden, um Verdrillung zu vermeiden. Hierzu klammere ich die Leisten an und zeichne von innen die Kontur der letzten Planke mit Bleistift nach. Die neue Leiste schneide ich dann mit einem scharfen Messer zu und passe sie durch Nachschleifen sauber ein. Je nach Schiffsgröße wird die Leiste vorn und achtern abwechselnd verlängert. Hierdurch entsteht eine Verzahnung mit der Optik von durchlaufenden Planken. 
Die Spantenbauweise macht meines Erachtens nicht so viel Arbeit wie oft angenommen wird, und es ist schön wenn man den Rumpf Stück für Stück wachsen sieht. Soll der Rumpf farbig gestaltet werden, braucht man nicht so sorgfältig zu arbeiten. Alle Spalten werden dann mit dem später aufzubringenden Glasgewebe geschlossen.
Wenn man eine Naturholz-Sichtbeplankung wünscht, muss man natürlich wesentlich sorgfältiger arbeiten,  und die Schale innen mit einer Glasmatte verstärken. Zum äußeren Schutz ist ein mehrfacher Anstrich mit Klarlack erforderlich. Unebenheiten sind natürlich vorher beizuschleifen.
Kiel und Ruder: Baut man ein Oldy mit Langkiel ergibt sich der Kiel meist einfach durch die Verlängerung der Spantenform. Bei einem moderneren Boot mit “Schwertkiel” und Ballastbombe erfordert dies mehr Arbeit. Im Rumpf selbst müssen entsprechende Verstärkungen oder eine Schwerttasche für eine abnehmbares Schwert geschaffen werden. Das Schwert selbst kann aus mehreren Lagen Sperrholz geschliffen sein. Hierbei ist es vorteilhaft die mittlere Lage zu unterteilen und dazwischen direkt eine Gewindestange oder zusätzliche Verstärkungen ein zu kleben. Um mir viel Schleifarbeit zu ersparen, habe ein Schwert und Ruder folgendermaßen angefertigt. Zwei dünne Sperrholzteile wurden direkt über  die Gewindestange bzw. Ruderachse an den Kanten zusammen geklebt. Der Hohlraum dann mit Harz ausgegossen und anschließend die entsprechenden Formen ausgesägt, wobei das vordere Teil entsprechend gekürzt und gerundet wurde. Kielprofile habe ich meist im Breiten- Dickenverhältnis 1:10 ausgeführt.

Deck: Bei Holzbooten wurde die Verbindung der Seitenwand zum Deck mit dem  Balkweger hergestellt. An diesem werden die Decksbalken , es sei denn sie wurden schon vorher mit den Spanten ausgesägt. Das Deck kann aus einer dünnen Sperrholzplatte bestehen. Bei Yachten oder Oldies  verlegt man oft ein Stabdeck aus einzelnen Leisten mit geringem Abstand, dieser dient ausgefüllt mit schwarzen Fäden zur Imitation  einer Dichtungsmasse. Zur besseren Dichtigkeit und leichteren Verlegbarkeit ist eine dünnen Sperrholzplatte als Decksunterbau vorteilhaft. 
Aufbauten:  Die Seitenwände der Aufbauten verklebe ich immer fest mit dem Deck. Nur die Dächer oder Lukendeckel sind abnehmbar.    Sehr niedrigen Aufbauten erfordern aber einen Dichtrand gegen überkommendes Wasser.  Sanitärdichtungsmasse hat sich bei mir gut bewährt. Die Masse ist leicht formbar und leicht klebend.